Als Sherman, Mitte der 1970er-Jahre bekannt geworden durch ihre fotografischen Rollen-Selbstportr\u00e4ts, 1984 erstmals einen Auftrag eines Mode-Labels, der Marke Doroth\u00e9e Bis<\/em> annahm, wollte sie schockieren. Laszive, vulg\u00e4re Posen, Gesichter bleich wie Junkies, das Model als Gliederpuppe, ein Pickelgesicht, heraush\u00e4ngende Brust-Attrappen. Das Bild, das die Staatsgalerie aus dieser Serie besitzt, ist vergleichsweise harmlos, etwas befrendend allenfalls das bleiche, stumpf vor sich hin starrende Gesicht. Die Zeitschrift Vogue<\/em> ver\u00f6ffentlichte die Fotos nicht. Doch schon bald begann die Mode solche provokanten Posen zu adoptieren. Und Sherman, die den Zirkus der Modewelt hatte hinterfragen wollen, war auf einmal als Modefotografin gefragt.<\/p>\n\n\n\n An Cindy Sherman l\u00e4sst sich vieles zeigen: der Wandel von der analogen, kleinformatigen Schwarzwei\u00dffotografie ihrer ersten Jahre zu den Anfang der Achtziger m\u00f6glich gewordenen gro\u00dfformatigen Farbabz\u00fcgen; oder die heute viel diskutierte Gender-Thematik, da sie mit ihren Selbstportr\u00e4ts vorgegebene Rollenbilder hinterfragt. Aber diese Gesichtspunkte sind schon oft thematisiert worden. Als sie vor zwei Jahren den Auftrag bekam, eine Ausstellung \u00fcber Sherman zu kuratieren, erz\u00e4hlt Alessandra Nappo, war sie nicht restlos begeistert. War nicht alles schon gesagt? Sie arbeitete sich ein und fand schlie\u00dflich einen neuen Blickwinkel: die Modefotografie. „Mir war gar nicht klar“, muss selbst Staatsgalerie-Direktorin Christiane Lange gestehen, „dass bei den Clowns und Partygirls eine Interaktion mit der Haute Couture stattfindet.“ Shermans Clowns<\/em> entstanden 2003 im Auftrag der British Vogue<\/em>, die alternden Partyg\u00e4ngerinnen in Kost\u00fcmen des Labels Balenciaga<\/em> 2007\/08 f\u00fcr die Zeitschrift Pop One<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Bei n\u00e4herer Betrachtung k\u00f6nnte man freilich zu dem Ergebnis gelangen, die K\u00fcnstlerin h\u00e4tte es von vornherein auf eine Zusammenarbeit mit der Modewelt angelegt. Denn schon 1976 ver\u00e4nderte sie, damals noch in Schwarzwei\u00df, die Covers von Zeitschriften wie Vogue<\/em>, indem sie den Lippenstift intensivierte, den Mund \u00f6ffnete und mit den Augen zwinkerte, so als wollte sie den Betrachter direkt ansprechen. Aus derselben Zeit zeigt die Ausstellung einen abgehackten Film, in dem sie als Anziehpuppe verschiedene Kleider anprobiert, bis eine gro\u00dfe Hand sie packt und in Unterw\u00e4sche in eine Plastikh\u00fclle zur\u00fccksteckt.<\/p>\n\n\n\n Von diesen ersten Anf\u00e4ngen ausgehend, zeichnet die Ausstellung die verschiedenen Stationen von Shermans Zusammenarbeit mit der Modewelt nach. Auf die provokativen Bilder der 1980er-Jahre und die Clowns <\/em>und Partygirls<\/em> folgen acht gro\u00dfformatige Bilder aus der Serie Men<\/em> f\u00fcr die erste M\u00e4nnerkollektion von Stella McCartney, der Tochter des Beatles-Gitarristen: androgyne Figuren in m\u00e4nnlichen Posen, breitbeinig, H\u00e4nde in der Hosentasche, die Hand im Besitzergestus auf die Schulter einer zweiten, diesmal als weiblich gedachten Person legend, die ebenfalls Sherman verk\u00f6rpert, sodass aufgrund der \u00c4hnlichkeit ein Irritationsmoment entsteht.<\/p>\n\n\n\n Aber von den rebellischen Gesten der ersten Mode-Arbeiten ist hier bereits nichts mehr \u00fcbrig. Dargestellt sind M\u00e4nner und Paare der Oberschicht: Mit blasiertem Gesichtsausdruck posiert einer vor einer symmetrischen Parkanlage, und auch das Portr\u00e4t der jungen Frau im leuchtend gelben Kost\u00fcm, das auf seinem T-Shirt unter einem hellbraunen Mantel hervorschaut, kann nicht wirklich provozieren. Sherman geht so weit, die barocke Portr\u00e4tmalerei zu imitieren, wenn ein junger Adliger historisierend im Seidenbrokat auf einer Terrasse vor der Kulisse einer mediterranen Bucht steht, vielleicht des Golfs von Neapel. In einem anderen Bild, auf dem m\u00e4nnliche und weibliche Figuren kaum zu unterscheiden sind, verdoppelt sie die Gesichter leicht vergr\u00f6\u00dfert in den Violettt\u00f6nen des Waldhintergrundes: ein Effekt der digitalen Bearbeitung, die sie in der Clowns<\/em>-Serie erstmals genutzt hat. Die Fototechnik, die Gender-Thematik spielen also auch hier eine Rolle. Doch von \u201eanti\u201c kann kaum noch die Rede sein. Eher k\u00f6nnte man von einer auratischen \u00dcberh\u00f6hung sprechen.<\/p>\n\n\n\n Wenn sich dies noch steigern l\u00e4sst, so tut Sherman dies in der 2010 entstandenen Serie Landscapes. <\/em>Die breiten Formate erinnern nun noch mehr an Leinwandmalerei. F\u00fcr die landschaftlichen Hintergr\u00fcnde ist die K\u00fcnstlerin von Insel zu Insel gejettet: New York Shelter Island, Island, Capri, Stromboli \u2013 Tourismus vom Feinsten in Kost\u00fcmen aus dem Archiv der Marke Chanel<\/em>. Um die kostbaren St\u00fccke nicht zu beschmutzen, so will es die Legende, hat sie diesmal kein Makeup aufgelegt und stattdessen die Aufnahmen digital nachbearbeitet.<\/p>\n\n\n\n Dass es sich bei den Kleidungsst\u00fccken um Wertobjekte handelt, l\u00e4sst das Magzin Harper\u2019s Bazaar<\/em> in einem Artikel zum Project Twirl<\/em> seine Leserinnen durchaus wissen. Zwischen rund 4.000 und mehr als 20.000 Dollar kostet, was die K\u00fcnstlerin auf den Fotos am Leib tr\u00e4gt. Es soll eine Satire auf Instagram-Fotos von Models sein, die im \u00f6ffentlichen Raum posieren: etwas, das Sherman, die im Studio arbeitet, normalerweise fernliegt. Aber wer sagt, dass die Aufnahmen im Freien entstanden sind? Das Motiv, das die Ausstellung ank\u00fcndigt \u2013 etwa: Sherman im gr\u00fcnen Gucci<\/em>-Kost\u00fcm mit extravaganter Brille vor dem verwischten Hintergrund einer barocken Kirche und eines Oldtimers \u2013 zeigt der Artikel in Harper\u2019s Bazaar<\/em> in identischer Form vor der Fassade eines barocken Palazzo, vor dem sechs M\u00e4nner mit aufgespannten Regenschirmen stehen. Die verwischten Hintergr\u00fcnde sind kunstvoll bearbeitet. Farbsublimationsdruck auf Aluminiumtr\u00e4ger nennt sich das.<\/p>\n\n\n\n Sind die hier dargestellten Figuren „Opfer von Sch\u00f6nheitsnormen und Verhaltensmustern“, wie es in einer Ank\u00fcndigung der Hamburger Deichtorhallen hei\u00dft, wo die Ausstellung ab Oktober zu sehen sein wird? Nat\u00fcrlich sind auch die Gutsituierten in gewisser Weise Opfer der Rollenmodelle, denen sie nacheifern. Aber es zwingt sie niemand dazu. So wie niemand Cindy Sherman zwingt, in 20.000-Dollar-Klamotten zu posieren. Fashion Victims<\/em> hatte Alessandra Nappo zun\u00e4chst als Titel vorgeschlagen. Das gefiel der K\u00fcnstlerin nicht. Die Modewelt, die sie mit ihren lasziven Gesten einmal provozieren wollte, hat Sherman l\u00e4ngst vereinnahmt. Die Frage, die die Ausstellung aufwirft, aber nicht stellt, lautet: Wo verl\u00e4uft eigentlich die Grenze zwischen der Kunst und der Modefotografie? Die Fotos, die f\u00fcr Vogue<\/em> oder Harper\u2019s Bazaar<\/em> aufgenommen worden sind, h\u00e4ngen an den W\u00e4nden wie Leinwandgem\u00e4lde. Ihre Verwendung auf den Covers, in den Magazinen wird separat, quasi als Anhang im Graphikkabinett gezeigt. Aber ist Modefotografie Kunst? Oder ist Kunst, soweit es sich um den Kunstmarkt handelt, auf dem Sherman f\u00fcr einzelne Werke Millionen erl\u00f6st, auch nichts anderes als eine Mode?<\/p>\n\n\n\n Alessandra Nappo ist mit der Ausstellung gleichwohl ein Coup gelungen. Schon beim ersten Anruf in New York, so erz\u00e4hlt sie, zeigte sich Sherman begeistert. Die Materialien im Graphikkabinett, angefangen mit einer von ihr gestalteten Ausgabe von Andy Warhols Lifestyle-Magazin Interview<\/em>, stammen s\u00e4mtlich aus dem Besitz der K\u00fcnstlerin und sind noch nie \u00f6ffentlich gezeigt worden. Sherman und die Mode: Diesem Thema war bisher noch keine Ausstellung gewidmet, was wiederum die Deichtorhallen und das Fotomuseum Antwerpen bewogen hat, sie anschlie\u00dfend leicht abgewandelt zu \u00fcbernehmen. Nur so sei es gelungen, die Kosten zu stemmen, betont Christiane Lange. Die Transportkosten seien um 60 Prozent gestiegen. Und aus der eigenen Sammlung des Hauses stammt nur ein Werk. Zwar besitze die Staatsgalerie vier weitere, f\u00fcgt Nappo hinzu, doch die h\u00e4tten nicht zum Thema gepasst.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Die Stuttgarter Staatsgalerie beleuchtet Cindy Shermans Beziehungen zur Modewelt. Das Kapital ist eine gefr\u00e4\u00dfige Maschine. Es verschlingt, wie Luc Boltanski und \u00c8ve Chiapello gezeigt haben, noch jede Rebellion und macht daraus wieder ein k\u00e4ufliches Produkt. 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